Баня землянка: в объятиях Матушки – Земли

Землянка, у среднестатистического гражданина, почему то всегда ассоциировалось, как непременный атрибут двух вещей: либо с обустройством расположения партизанского отряда, в годы Великой Отечественной войны, либо с беспросветным бытом пролетариата до революции. Все верно. Тем не менее, существует такое явление, как баня землянка. Вот о ней и будет наш сегодняшний рассказ.

Оглавление

• 1 Основные принципы и способы обустройства бани типа землянка
• 1.1 В каких случаях есть смысл строить баню-землянку
• 2 Этапы строительства
• 2.1 Земляные работы. Формирование чаши
• 2.2 Обустройство остова
• 2.3 Формирование стропильного набора
• 2.4 Окна и вентиляция
• 2.5 Обшивание и обсыпка внешнего контура бани
• 3 Общие принципы планировки и эксплуатации
• 4 Заключение

Основные принципы и способы обустройства бани типа землянка

Землянка — один из древнейших и наиболее распространенных типов утепленного жилья. Представляет она прямоугольное или округлое в плане углубление в почве, перекрытое сверху жердями или бревнами и засыпанное землей. В отечественной исторической архитектуре широкое распространение получили так же полуземлянки. Такие сооружения в качестве стен имели деревянный сруб, нижняя часть которого, примерно на тридцать — 40% от общей высоты заглублялась в землю. Типичным представителем полуземлянок, в частности, можно считать черные бани.

Наиболее совершенные землянки имели ряд характерных признаков:

• Ступени для сообщения жилого пространства с поверхностью земли;
• Открытый, закрытый или полузакрытый очаг, который, как правило, располагался в северо-западном секторе помещения;
• Дренажные и водоотводящие канавки, которые обустраивались при достаточно высоком уровне залегания грунтовых вод;
• Отсечные кровельные или как их еще называли нагорные канавки, которые препятствовали затеканию атмосферных осадков на кровлю сооружения;
• Крыша была наклонной и укреплялась на вкопанных по углам деревянных шестах достаточной высоты.

В каких случаях есть смысл строить баню-землянку

Попробуем сформировать перечень критериев, при которых сооружается баня под землей, и это оправдано:

1. Для возведения бани имеется крайне скудный бюджет и ограниченные возможности, как для реализации проекта традиционного надземного здания.
2. Рельеф местности имеет выраженные особенности для обустройства бани таким способом. К примеру, на участке имеется крутой склон, сложенный из устойчивых и водонепроницаемых пород. Вместе с тем на порядок уменьшается объем земляных работ.
3. Грунтовые воды залегают достаточно глубоко, а почва в месте строительства склонна к хорошему дренированию сточных вод.
4. Климатические параметры в месте строительства, характеризуются суровыми морозными зимами, в условиях которых, качественное утепление надземных сооружений требует серьезных материальных и физических затрат.
5. Баня будет применяться в качестве выездной, где ни будь в глухом уголке дикой природы, где обустройство полноценного здания невозможно или нерационально по самым различным причинам.
6. Собственник хочет иметь экзотический вид бани, максимально приближенный к изначальным конструкциям, близким к баням по черному.

Важно! Отсутствие у этот бани классического фундамента, в ряде случаев, позволяет обойти ряд ограничений на строительство, под которые могут попадать здания традиционной конструкции.

Этапы строительства

Рассмотрим основные мероприятия, которые исполняются при реализации проекта баня землянка своими руками.

Земляные работы. Формирование чаши

Начало строительства начинают с трассировки местности. В местах смыканий, в будущих углах, забивают колья, по ним натягивают шпагат и снимают верхнюю дерновую часть грунта. Качественный, плотный дерн можно в дальнейшем, на заключительном этапе строительства, применять для формирования верхнего слоя кровли.

Далее, следует отрытие котлована, оконтуривание его, и формирование проходов и будущих рабочих зон.

Внимание! Вынутый грунт отбрасывают за периметр котлована так, что бы в дальнейшем, сформированный грунтовый валик, не мешал установке стропильных ног.

Подошва котлована оформляется на глубине порядка 120-200 сантиметров от поверхности земли и быть может облагорожена в меру утрамбованной песчано-щебневой смесью. Основное правило,- между верховодкой — грунтовыми водами мелкого залегания, и подошвой котлована должно быть не менее пятьдесят сантиметров почвы. Сформированный пол и стены нужно «внавалку» обжечь соломой или хворостом.

Обустройство остова

На этом этапе, по углам котлована, на глубину четыреста пятьдесят — 500мм, вкапываются коренные столбы, а между ними — вертикальные несущие стойки, с шагом 100-130 см, нижние концы которых гидроизолируются любым приемлемым способом. Когда несущая способность почвы недостаточная, то заглубленные концы столбов и стоек оснащаются опорными пятаками, квадратными пластинами, со стороной порядка 300мм, изготовленными из подручных материалов. Стойки в верхнем своем окончании связываются прогоном — окоренным бревном диаметром 150-170мм, которое укладывается сверху. Оно в дальнейшем будет служить опорой для стропил.

Формирование стропильного набора

Об общих правилах и тонкостях обустройства кровли в различных конструкциях кровли мы уже обстоятельно рассказывали. Отметим характерные для бань подобного типа особенности. Формирование настила кровли по стропилам можно производить либо накатником — круглым, относительно ровным лесом, диаметром 60-100 мм, либо жердями, диаметр которых на порядок меньше, в пределах 30-50мм. Укладка делается, как можно плотнее, с взаимным учетом формы соседних элементов в настиле. В степных, безлесных регионах, укладка может делается снопами травы, соломы, камыша, которые, в свою очередь, армируются центральным деревянным стержнем достаточной длины.

Окна и вентиляция

Эти два немаловажных для нормально функционирующей бани элемента нужно предусмотреть и в нашей конструкции. Эффективная вентиляция бани заглубленного типа может осуществляться либо посредством окон, что характерно для полуземлянок и бань, врытых в склон, либо разрезным коньком или аэратором по периметру, и приточно-вытяжными трубами для полноценных землянок.

Типичный размер окна — 400×600мм, вместе с тем, нижний его срез должен возвышаться над поверхностью земли на 150-200мм, что должно, если не полностью исключить, то хотя бы минимизировать, возможность попадания через них влаги атмосферных осадков.

Обшивание и обсыпка внешнего контура бани

Наружная обшивка осуществляется при помощи многослойного «пирога». Внутренняя часть которого, выполнена при помощи гидроизоляционной пленки, несущая — веток, которые плотно укладываются поперек обрешетки, которая выполняет роль распределяющего нагрузку каркаса и, наконец, наружной, в качестве которой могут выступать, как минеральные стройматериалы, так и природные, вплоть до дерновой земли плотной структуры. В качестве дешевого и доступного гидроизоляционного слоя вполне может выступать слой глины толщиной порядка 150мм. Одним из существенных его недостатков выступает достаточно высокий вес и удельная нагрузка, оказываемая на несущие конструкции.

В целом, общая толщина наружной обсыпки для зон с умеренно континентальным климатом считается приемлемой, в пределах 400-450мм. Для более суровых погодных условий более рациональным вариантом можно считать использование дополнительного утепления, в виде теплоизоляционных минеральных материалов, к примеру керамзитной засыпки.

Общие принципы планировки и эксплуатации

При проектировании бани-землянки можно, в качестве базового варианта, применять концепцию старых бань деревенского типа. При недостаточном объеме внутреннего пространства парильное и помывочное отделение можно объединить. Открытый котел для горячей воды можно непосредственно встроить в печку-каменку, вместе с тем, естественное испарение воды с его поверхности будет создавать мягкую умеренную атмосферу, похожую на таковую у римских терм или бань восточного образца, типа хамам.

Самым большим недостатком бань-землянок считают недостаточно эффективную приточно-вытяжную вентиляцию, причем использование методов ее активации ведет к прямо пропорциональному росту теплопотерь. Второй момент, на который стоит обращать особое внимание это сбор, отведение и утилизация сточных вод, причем самый простой способ — использование проливных полов, быть может неприемлем ввиду недостаточной проницаемости грунта в месте постройки. Выходом из положения, в таком случае, считают организацию системы дренирования и водоотводящих канавок. Весомым фактором успеха работ в этом направлении считают использование естественного уклона местности.

Недостаточная вентиляция и сырость, могут в какой то степени компенсироваться периодическими протопками банной печи не имея парообразования, исключительно в целях снижения высокой влажности воздуха во внутренних помещениях бани. В этом случае, придется считаться с потерями времени и мириться с повышенным расходом топлива для банной печи.

Заключение

Баня землянка, проекты которой могут реализовываться с достаточно широкими вариациями, безусловно, является конструкцией, заслуживающей внимания, а в определенных случаях, таких к примеру, как походная или удаленная баня — и единственно приемлемой, для практической реализации. В условиях строительства ее на приусадебном участке, она весьма оправдывает себя, когда такому решению способствует сложный рельеф местности, где использование традиционных технологий связано с несоизмеримо более высокими затратами. Негативные моменты, обусловленные необходимостью организации эффективной вентиляции, вполне решаются применением современных средств принудительного проветривания, которые могут быть вполне компактными, энергоэффективными и доступными по цене. Одно безусловно. Изящно выполненная баня подобного типа, может стать тем инструментом, когда недостатки конкретного участка могут быть превращены в его достоинства, при немалой экономии финансовых средств и времени на возведение эффективной действующей бани с непередаваемым антуражем и атмосферой и прекрасной теплоизоляцией в самых неблагоприятных климатических условиях.

Строим ДОМ ПОД ЗЕМЛЕЙ — БАНЯ ЗЕМЛЯНКА В ЛЕСУ- восемь ч — ДОМ В ЛЕСУ