Среда , 24 июля 2024

Потолок в парилке: самое жаркое место

Матерые банные волки непременно занимают верхний полок. Еще бы! В банной иерархии это недвусмысленное проявление высшего пилотажа, то мерило практического мастерства, когда человек овладел всеми тонкостями, премудростями и хитростями и ему уже ничего не страшно, даже, пугающий новичка огнедышащий жар верхней части парного помещения. Но даже матерые волки через десять — пятнадцать минут выскочат из парной и окунутся либо в прохладный бассейн, а еще лучше — ухнуть в ледяную прорубь. А ведь самое жаркое место, это не верхний полок, куда стремятся все продвинутые пользователи в своей банной карьере, а потолок в парилке, который несет свою службу годами, а то и десятилетиями. Как сделать его стойким ко всем невзгодам и испытаниям, читаем в этом материале.

Потолок в парилке: самое жаркое место

Оглавление

  • 1 Виды потолков и их эксплуатационные особенности
  • 1.1 Настильный потолок с опорой на стены сруба
  • 1.2 Настильный потолок с опорой на несущие балки
  • 1.3 Подшивной потолок, как наиболее функциональный тип
  • 2 Раздельные работы при обустройстве потолка подшивного типа
  • 3 Заключение

Виды потолков и их эксплуатационные особенности

В этом разделе, пойдем от простого — к сложному. Начнем рассматривать виды потолков, начиная с тех времен, когда простейшая черная баня была строением короткого цикла использования. Она быстрее сгорала, от непотушенной искры очага, чем рассыпалась от времени. Зачем же нам рассматривать такие простые, а может и примитивные вещи?

В первых — все гениальное просто, во вторых — в традиционных банных державах, к которым не имея сомнения стоит отнести скандинавские страны и Финляндию, на сегодняшний день на гребне волны интерес к исконным традиционным баням, в том виде, в котором они верой и правдой служили нашим предкам. Ну что? Назад, в будущее?

Настильный потолок с опорой на стены сруба

Старинный способ обустройства потолка, позволяющий быстро перекрыть пространство парной в бане небольшого размера. В чем его суть?

В верхних венцах сруба вырубается площадка — постель, на которую будут опираться доски перекрытия, одновременно и будут являться плоскостью потолка. Вроде бы довольно заманчиво. Отсутствуют балки, налицо существенная экономия материала и времени, тем не менее, на практике реальность несколько отрезвляет слишком восторженных поклонников чего способа. Почему? Объясняем:

  1. Толщина доски должна составлять порядка сорок пять — пятьдесят мм, именно этот показатель обеспечит ей достаточную несущую способность.
  2. Пролет, который перекрывается, не быть может длиннее или шире две тысячи семьсот мм. Иначе, где то посередине, будет располагаться зона естественного безопорного провисания, которая сделает эксплуатацию чердачного помещения на практике невозможной.
  3. Выход дымохода быть может обустроен только через стену. Пройти трубой через потолок не получится, так как для организации проходки нужно резать доски перекрытия, а они, как мы помним, опираются только на постели верхнего венца сруба.
  4. При наборе доски ее нужно тщательным образом подгонять друг к другу. В старину это делали деревянными клинами, постоянно держа набор «в натяге». Один ряд досок, со временем, непременно проявится открытыми щелями. Как правило, применять сухой, вылежанный лес нереально, а свежепиленный, по мере подвяливания и будет открывать щели. Раньше с этим явлением боролись набивкой на сопряжение досок специальных тонких реек — притворов.
  5. Этот потолок нужно утеплять насыпным методом. Наши предки использовали сечку ржаной и овсяной соломы, финский народ — предпочитали хвою и еловые лапы. Позднее, в арсенал строителей пришли опилки, и еще позднее керамзит. Для насыпных материалов нужно подготовить специальные карманы — пазухи, в которые изолятор будет засыпаться и надежно удерживаться от рассыпания. В современных условиях поступать проще, ведь у нас в арсенале имеется минеральная вата, которая быть может, как в виде рулона, так и в виде плиты.

Важно! Даже в случае применения доски толщиной пятьдесят мм, слой керамзита необходимый для утепления будет колебаться в пределах сто тридцать — сто пятьдесят пять мм. Соответственно и ограничительные планки в карманах — пазухах должны иметь соответствующую высоту и даже несколько более.

Настильный потолок с опорой на несущие балки

Потолок в парилке: самое жаркое место

Обустроить потолок в парной своими руками можно и по несущим опорам. Это более прогрессивный способ, относительно предыдущего. Чем же именно выражается его привлекательность:

  • За счет наличия балок перекрытия геометрические размеры парного помещения перестают играть принципиальное значение. Расстояние между опорами, как правило, составляет семьсот пятьдесят — восемьсот пятьдесят мм, и помимо всего прочего этот силовой каркас может обеспечить условия для использования чердачного пространства в хозяйственных целях;
  • За счет крепления доски более нередко и тщательным образом, по сравнению с предыдущим способом, щели не становятся этот острой проблемой, хотя этот факт не снимает необходимости хорошего стягивания досок при настилании потолка;
  • Дымоход можно выводить через потолок, для этого в пространстве между опорами сооружается проходной короб, с таким расчетом, чтобы от горячего канала до деревянных элементов было расстояние не менее двести — двести двадцать мм.
  • К опорам, перпендикулярно их ориентации, можно закрепить половые лаги из доски сечением 40×100, а уже по ним настелить черновой и чистовой пол. Пространство между потолком и полом можно заполнить самым примитивным утеплителем. Конечно, желательно, чтобы он был негорючим и недорогим. В качестве паро-гидроизоляции в таком варианте, подойдет полиэтиленовая пленка, стыки которой проклеиваются скотчем, чтобы не допускать образования локальных незащищенных участков с одной стороны и смещения полотен — с другой.

Надо сказать! Этот тип потолка — хорошая заявка на обустройство из чердака полноценной мансарды, с хорошим выигрышем по полезному объему бани.

Яркой отличительной особенностью подобного потолка является наличие в парной мощных несущих элементов рассекающих потолок на равномерные пазухи. Визуально это воспринимается как яркий и акцентированный элемент интерьера, но вместе с тем, эти пазухи захватывают пар, а в суховоздушных саунах они некоторым образом препятствуют свободной конвекции потоков воздуха. Борьба с этим явлением предопределила появление подшивных потолков.

Подшивной потолок, как наиболее функциональный тип

В отличие от настилания досок на несущие поверхности, в этом случае мы крепим раздельные элементы с низу, создавая таки образом чистую и функциональную плоскость. И конвекции воздушных масс ничего не мешает и полы на чердачном помещении можно делать не имея всякой оглядки.

Раздельные работы при обустройстве потолка подшивного типа

Потолок в парилке: самое жаркое место

Заметим сразу, что подшивной потолок несколько скрадывает общий объем помещения, и высота потолка в парилке уменьшается на толщину подшивного слоя. Итак, с этого стоит начинать и чем заканчивать? Своеобразная практическая разработка вопроса: потолок в парилке своими руками, пошаговая инструкция:

  1. На самом первом этапе при помощи столярного угольника с плечом 350, а лучше пятьсот мм оцениваем качество углов. При выявлении отклонений от нормали в девяносто градусов, при помощи рулетки делаем контрольные промеры расстояния между противолежащими стенами. Разбежка в пятнадцать — двадцать мм, как правило, безболезненно выбирается смещением вагонки на один мм, относительно соседнего элемента в нужную сторону. Дефекты большего порядка правильнее исправлять подрезкой концевого элемента прямо по месту монтирования, предварительно выбрав самое нейтральное для визуального восприятия, а другими словами, незаметное место.
  2. Далее проверяем качество плоскости, образуемой нижними частями балок перекрытия. Крепим шнурок на крайних опорах и оцениваем разбежку между всеми соседними элементами. Разница в четыре мм и более заставляет принимать меры. Лишний материал снимается при помощи электрорубанка, элементы, которые уходят в минус — наращиваются «в ноль» при помощи деревянных подкладок.
  3. Теперь стоит определиться в дилемме — высота парилки, какая должна быть? Практика показывает, что оптимальная высота потолка в парилке, должна колебаться в пределах две тысячи пятьдесят — две тысячи сто пятьдесят мм. Более низкое помещение создаст объективные проблемы для комфортного использования, высота потолка в парной, превышающей две тысячи двести мм может спровоцировать худшее распределение в пространстве нагретых масс воздуха, менее активную вентиляцию и просыхание помещения после окончания процедур, более очень долго прогревания.
  4. Здесь же, на своеобразном подготовительном отрезке времени, стоит озаботиться расчетом правильного прохождения дымохода сквозь потолок, с точки зрения пожарной безопасности. Действующие нормативы СНиП, предусматривают обязательное оставление термостатического зазора между горячей частью дымохода и деревянными элементами. Его минимальное значение составляет двести мм, а может достигать и внушительных одна тысяча мм, при определенных условиях эксплуатации. Снять остроту проблемы можно применением жаропрочных обечаек, которые будут оконтуривать проходку, с заполнением рабочего пространства в ней материалом, сочетающим теплоизоляционные качества с огнестойкостью. Наиболее популярными, для обустройства проходки, выступают нержавеющая сталь, базальтовая минеральная вата и керамзит. Нержавеющая сталь, в отличие от оцинкованной, обладает более привлекательным внешним видом, повышенной прочностью и жаростойкостью, при ее производстве не используются химические процессы, в частности гальванические. Для формирования декоративной накладки в проходке достаточно металла толщиной 0,6 — 0,8 мм.
  5. Знатоки уверены, что работы по отделке парилки стоит начинать с потолка. Тогда обеспечиваются условия, при которых можно произвести качественную изоляцию сопряжения стен и потолка. Нахлест полотнища изоляционного материала потолка на стену должен быть порядка сто двадцать — сто пятьдесят мм, шов надежно проклеивается скотчем, для исключения образования неизолированных участков.
  6. Потолок в парилке своими руками, как правило, утепляется минеральной ватой. Она поставляется, как в рулонах, так и в плитах, по этой причине не составляет труда подобрать материал, исходя из своих предпочтений и конкретных условий объекта. Не стоит пренебрегать правилом, что при раскрое рулонного материала нужно делать припуск примерно в двадцать пять мм, это позволит уплотнить материал в местах сопряжения и не допустить появления щелей и свищей. Вата — гигроскопичный материал, по этой причине проведение мероприятий по гидро- и пароизоляции массива утеплителя — залог сохранения его качеств в период длительного срока эксплуатации. Несколько слов о металлизированной фольге. Этот материал далеко не дешевый и основным качеством, приписываемым ему, является на практике полное отражение инфракрасного излучения во внутрь помещения, чем активно повышается и теплотехнические качества парной и топливная экономичность отопительного прибора. Рассудительный человек может задать вполне справедливый вопрос: а каким образом происходит отражение тепловых волн, если фольга закрыта вагонкой? Совершенно верно. В нашем случае, фольга начнет работать только в том случае, если покрытие потолка и стен прогреется до температуры девяносто пять °C и более, и сами элементы станут отдавать тепло, излучать его в окружающее пространство. Логика подсказывает, что стены в нижней трети высоты будут прогреваться относительно слабо, а потолок — значительно активнее, что обуславливает использование фольгированных покрытий для его обустройство более разумным и рациональным.
  7. Несколько принципиальных слов о вагонке. Она бывает нескольких типоразмеров, но в практике прочное место заняли два стандарта: рядовая — с размерами 121×15×6000 и евровагонка, имеющая геометрические показатели 145×20, вместе с тем длина элемента может колебаться в разных пределах. Чем хороша именно евровагонка. Она шире, соответственно в формирование набора нужно меньше элементов, а подрезка упрощена за счет более широкого фасада. Во вторых, она толще, что обуславливает несколько лучшие прочностные параметры. Соединение «шип — паз» также более широкое, что особенно полезно при наборе элементов вразбежку, когда за счет некоторого смещения соседних изделий мы выбираем линейные геометрические огрехи помещения. Тыльная сторона этот вагонки имеет несколько щелевидных выборок, которые ряд интернет «экспертов» обзывает вентиляционными пазами. О какой вентиляции глухими пазами может идти речь понятно только самим «экспертам», а основное предназначение этот фрезеровки — придать дополнительную прочность и устойчивость линейным и радиальным деформациям, за счет формирования на поверхности своеобразных ребер жесткости, тем более, что ширина элемента, относительно рядовой вагонки увеличена. Монтаж можно производить «впотай», когда двадцать мм гвоздь вбивается в паз под углом, и «в плоскость» — когда гвоздь длиной сорок — сорок пять мм прошивает вагонку насквозь и входит в монтажную рейку. Второй способ более прост и надежен, а выходы шляпок гвоздей можно облагородить, если набивать их в одной линии, которую нетрудно обозначить доступными средствами и способами. Помимо чего, теоретическая возможность получения ожога от контакта со шляпкой на потолке маловероятна.

Практика показывает вполне очевидные вещи. Обустроить в парной качественную систему вентиляции более рационально и правильно, нежели использовать весьма спорные и неоднозначные методы по защите древесины различными пропитками. Вентиляция может осуществляться, как посредством воздушных каналов, так и через окно в парилке или дверь. Небольшой объем помещения делает процесс естественной вентиляции весьма продуктивным. Когда вентиляция не дает ожидаемых плодов, то поверхность потолка защищается экологически чистыми составами, вполне проверенными их успешным практическим использованием. О способах их приготовления в домашней обстановке мы уже рассказывали.

Заключение

Пожалуй, наиболее ключевым моментом в вопросе обустройства парного помещения является высота потолка в парилке бани. Чем ниже и приземистее помещение, тем меньше выражена градация распределения температур по вертикали. Чем более ровный температурный режим, тем меньшим деформационным нагрузкам подвергаются стены и потолок. Для долгого использования парной не имея ремонта немалую роль играет и качество пара. Чем он более мелкодисперсный, тем меньшей гидродинамической нагрузке подвергаются материалы обшивки, в первую очередь потолка. Но и конечно же — хорошая вентиляция обеспечивает быстрое просушивание древесины и выведение влаги за внутренний объем. Как и всегда, продуктивно работать на положительный итог может только комплекс мер и факторов. Иначе никак.

Высота потолка в бане: какая должна быть в парилке, стандарты от пола и полков, в русской и сауне

Смотрите также

Стропила на баню: основа крепкой крыши

Стропила на баню всегда были основой качественной и нерушимой крыши. Как здесь не вспомнить бессмертное …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *