Банные секреты Банные секреты
Данная статья посвящена исключительно печам для бань, возводимым из кирпича, и под словом «печь» мы будем подразумевать кирпичные печи для бани. Данные печи получили большое распространение благодаря тому, что их конструкция позволяет реализовать настоящую русскую баню.
Она прогревается до 60–80 градусов при влажности от 60% и выше. Вместе с тем в самой парилке дышится довольно легко.
Расход воды составляет примерно 5–6л на одного человека.
Для строительства банной печи применяется красный кирпич, кладка которого делается с соблюдением определенных условий. Печь размещается так, чтобы поддув и дверца топки, были направлены в сторону раздевалки, а оставшиеся нагревательные элементы обогревают собственно парную комнату.
Из ряда подвидов таких печей на отечественных просторах распространены два.
Оглавление статьи
- 1 Первый тип кирпичной печи
- 2 Второй тип печи
- 3 Горячие кирпичные печи
- 4 Холодные кирпичные печи
- 5 Нагрев камней
- 6 Фундамент для печи
- 7 Кладка печи
- 8 Растворы для штукатурки на банную печь
Первый тип кирпичной печи
Он представляет собой простую печь-каменку, которую можно встретить в деревенских кухнях. При довольно простом исполнении она компактна.
При использовании ее для отопления бани такая печка позволяет постоянно регулировать уровень температуры в парилке. Вода нагревается при помощи установленного в печке змеевика, который подсоединяется к водопроводной сети или к баку с водой, размещаемому в предбаннике.
Фундамент для этот печи как правило не делается, и колосниковая решетка берется довольно крупной – она должна выдерживать большую массу кирпичей.
Такая печь требует усиления пола, на котором будет расположена конструкция. Количество применяемых кирпичей – пятьдесят кг на один куб.м объема.
Второй тип печи
Предусматривает необходимость закладки фундамента из камня. Тепловой емкостью служит нагревательный бак из чугуна либо нержавейки.
Различают периодические печи прямого нагрева и непрерывные печи с постоянным нагревом. При использовании печи прямого нагрева в период топки заходить в парную нельзя – если при топке залить воду, то парная окажется заполненной угарным газом.
Если относительно печи постоянного нагрева – в ней камни находятся в духовке из нержавейки. Они раскаляются до меньшей температуры, но париться в ней можно постоянно.
Теплопотери здесь постоянно восполняются за счет топки, по этой причине для этот печи требуется гораздо меньше камней.
И у того, и у другого типа есть свои преимущества и недостатки. В печи прямого нагрева стоит довольно приятный аромат, которого нет в бане с печью постоянного нагрева.
Вместе с тем аромат этот исходит от остатков несгоревшего дерева, и главной задачей при возведении бани с этот печью является обеспечение максимально полного сгорания дров.
Но также стоит отметить, что этот аромат – не что иное, как копоть, она оседает на стенах парилки и со временем становится заметной. В непрерывной печи данного эффекта нет, так как дым через кирпичи не проходит.
В бане с постоянной топкой стенки от копоти, тем самым, не темнеют, но могут потемнеть со временем из-за температурного воздействия.
Какой бы тип топлива ни применялся, кирпичные печи для бани подразделяются также на «горячие» и «холодные».
Горячие кирпичные печи
Температура наружных стенок у них составляет около ста градусов по Цельсию, за счет этого и обогревается парилка. Такая печь может стоять в любой бане, но применяется чаще всего тогда, когда парная и баня лишены других источников тепла, обеспечивающих обычную комнатную температуру.
В «горячей» печи помещение может прогреться и до температуры стенок печи, то есть до ста градусов, что для привычной в русской бане высокой влажности неприемлемо – человек в таких условиях попросту сварится вживую.
Холодные кирпичные печи
Такая печь обогреть зимой парилку до нужной температуры в холодную пору года не сможет, и в этом ее недостаток. С другой стороны, ее преимущество перед «горячей» печью в том, что в ней нет перегрева парной.
У «холодных» печей температура стенки составляет до пятьдесят градусов, но парилка греется, в основном не от стенок печи, а от каналов, по которым холодный воздух выходит от пола парилки, возвращаясь нагретым.
Когда воздух прогревается до нужной температуры, эти каналы можно закрыть. В таком случае температура в бане с «холодной» печью если и будет расти, то только при вбрасывании пара.
Этот метод позволяет сделать нагревание парилки медленным. Соответственно, в бане с «холодной» печью проще поддерживать желаемый температурный режим.
При помощи каналов можно самостоятельно выбирать соотношение влажности и температуры, которые независимы друг от друга.
Нагрев камней
Кирпичные печи для бани с каменкой могут иметь прямой и косвенный нагрев камней. При прямом нагреве через камни просачивается дымок, сами камни – потемневшие по понятной причине.
При косвенном нагреве прямого контакта огня с камнями не происходит. Сама каменка у печи быть может открытой и закрытой.
Закрытая каменка полностью закрывает камни, а конструкции представляют собой единое целое. В случае открытой каменки камни видны снаружи.
Если вы хотите, чтобы печь представляла собой основу для русской бани, то идеальным вариантом будет печь с закрытой каменкой.
Благодаря этот печи обеспечивается стабильность температуры в парной, естественный уровень влажности поддерживается не имея пересушивания воздуха, конвекция является небольшой и отсутствует сильный жар вблизи камней.
Наибольшей популярностью среди наших соотечественников пользуется печь комбинированного действия, позволяющая обогревать не только парилку, но и моечную, и предбанник.
Кроме чего, такие кирпичные печи для бани позволяют получить необходимое количество теплой воды. Баня комбинированного действия позволяет получить сухой пар, которым сушится баня после эксплуатации.
Печи из кирпича во всех их конструкциях являются комбинированными. Если каменку сделать с косвенным нагревом, то между топливником и отсеком для камней помещается чугунная плита либо котёл из чугуна.
В качестве таковых можно посоветовать те, что используются для печей на кухне, так как тонкостенная листовая сталь под температурным воздействием разрушается либо деформируется, что недопустимо.
Фундамент для печи
Тяжелые кирпичные печи для бани, вес которых доходит до семьсот пятьдесят килограмм, требуют закладки фундамента.
Наличие фундамента избавляет вас от опасения того, что грунт под баней не промерзнет зимой, когда помещение не отапливается.
К тому же благодаря фундаменту печь не будет трескаться и подвергаться разрушению. В качестве строительного материала для фундамента выступают бут, обожженный кирпич и бетон.
Геометрические размеры фундамента определяются габаритами и массой печи. Глубина залегания фундамента зависит от грунта – для песчаного сухого грунта как правило хватает фундаментной ленты глубиной 60–80 сантиметров, для плотного грунта – 1,5 метра.
По длине и ширине фундамент должен быть чуть шире соответствующих размеров самой печи.
Изначально готовится подошва под фундамент. После того как вырыт котлован под фундамент, нужно удостовериться, что грунт со стен не осыпается и что на дне ямы не скапливаются грунтовые воды.
Закладка фундамента начинается с засыпания каменного щебня или кирпичного щебня. Дальше делаем опалубку из дерева, рубероидом или расплавленной смолой изолируем ее. Опалубку нужно установить на основание, уложив на нее крупные камни в один слой, промежутки между камнями забиваются щебенкой.
Верх фундамента заливается бетоном, который разравнивается уровнем. Последнее нужно для того, чтобы обеспечить строгую горизонтальность поверхности. Из рубероида или иного строительного материала выполняется гидроизоляция.
Фундамент должен держать только печь. Ввиду чего фундамент для несущих конструкций дома и для кирпичной печи для бани запрещается совмещать.
Между обоими фундаментами должно быть некоторое расстояние – этот зазор как правило заполняется песком либо рубероидом.
Дымовую трубу для печи следует располагать по возможности максимально близко к середине фундамента – это обеспечит наиболее равномерную усадку фундамента.
Фундамент быть может реализован из четыре столбов, располагаемых в углах конструкции. В таком случае основанием служит плита ЖБИ или рама из стали, после этого уже накладывается металлический настил.
Нижняя изоляция выполняется при помощи рубероида, верхняя – из асбеста. Для усадки подобного фундамента нужно оставить небольшое расстояние между грунтовыми стенами и фундаментом.
Кладка печи
Когда с фундаментом покончено, можно приниматься за печь. Раствор, при помощи которого возводятся кирпичные печи для бани, делается из песка и глины.
Зависимо от жирности глины, используют смесь в соотношении от 1:1 до 1:2. Глину замачивается за сутки до начала строительства. Воды нужно добавить столько, чтобы в итоге получилась сметанообразная смесь.
Она должна быть процежена через сито, после этого перемешивается. Песок просеивается через сито с решеткой 1,5х1,5 мм. При наличии характерных «озерков» на поверхности раствора, нужно добавить песка и еще тщательным образом перемешать раствор. Раствор не должен содержать комков, не налипать на мастерок.
При кладке нужно следить за плотностью швов, чтобы не допустить выход угарного газа в помещение – это чревато отравлением.
Шов заполняется по всей ширине. Толщина шва при использовании обычных кирпичей должна быть не больше 0.5см, при применении огнеупорного и тугоплавкого кирпича – не более 0,3 см.
Раствор для швов при помощи мастерка можно класть до дна дымовых каналов, далее раствор выкладывается руками.
Внутреннюю поверхность печи нужно сделать гладкой, не имея шероховатостей и надколов. Проходя каждые пять рядов кладки, затирайте внутреннюю сторону мокрой тряпкой или мочальной кистью.
Начинать класть новый ряд можно только тогда, когда полностью уложен предыдущий ряд кирпичей. В идеальном варианте перед началом кладки можно погнать кирпичи друг к другу.
После того как выложен первый ряд кирпичей, нужно проверить углы на прямоугольность. Это делается угольником или по принципу треугольника Пифагора (его стороны равны 3, 4, 5, угол между сторонами размерами три и четыре равен девяносто градусов).
После того как уложен второй ряд, по углам печи нужно установить шнуры с отсечками.
Шнуры наматываются на гвозди: сверху гвозди прибиваются к потолку, снизу – вдавливаются в швы между первым и вторым рядами. Кладку нужно осуществлять, строго следуя правилу перекрытия вертикального шва кирпичом сверху. Обычные кирпичи нельзя перекрывать тугоплавким или огнеупорным кирпичом, так как они неодинаково реагируют на нагрев.
Задвижки, колосниковые решетки, плиты, встраиваемые водяные баки должны устанавливать параллельно выполнению кладки.
Крепление дверной рамки к стенке печи осуществляется с помощью кляммер из мягкой стальной полосы. Лапки на рамку крепятся при помощи заклепок.
Перед тем как установить рамку, ее нужно обмотать асбестовым шнуром. Если асбеста нет под рукой, по всему периметру между рамкой и кладкой оставляют зазор примерно 3–4 миллиметра, чтобы при нагреве рамка не повредила кирпичную кладку.
С верхней стороны двери топливника кладка осуществляется методом «в замок». Остальные двери и рамки задвижек прикрепляются к стенке проволокой диаметром два мм.
Колосниковая решетка устанавливается так, чтобы прорези шли вдоль топливника. Чтобы решетка могла расширяться при нагреве, нужно предусмотреть зазор между ней и кирпичами толщиной не меньше пять мм.
Зазор тот же толщины должен быть между топливником и кирпичами. Топливник, который предусмотрен для топки дровами, должен быть не меньше, чем двадцать пять см в ширину и тридцать пять см в высоту.
Чем выше топливник, тем полноценнее горение в кирпичной печи для бани, высота может доходить до шестьдесят см. Внизу топливника стены выполняются с наклоном к колосниковой решетке, чтобы по мере сгорания на нее сходили угли.
Пол топливника должен быть ниже рамки двери не меньше, чем на один ряд кирпичей, чтобы при открывании дверцы угли не выпадали наружу. Дно зольника, в свою очередь, располагают ниже поддувальной дверцы по той же причине.
То, насколько равномерно будет прогреваться печь и как сильно она будет потреблять топливо, зависит от каналов для дыма.
Эти каналы должны иметь гладкую внутреннюю поверхность, не имея раствора глины, чтобы не было в дальнейшем засорения дымохода.
Верхняя часть печки – перекрыша – делается тремя рядами кирпичей, укладываемых плашмя с перевязкой. Если на перекрыше совпадают вертикальные швы, их нужно перекрыть листом стали.
Труба должна иметь толщину стенок не меньшую, чем полкирпича, равно как и проходное сечение дымохода и дымовых каналов. Труба выводится на уровень не меньше, чем полметра от поверхности кровли, вместе с тем применяется бетон или известковый раствор, так как глина со временем размывается осадками.
Когда строятся кирпичные печи для бани, нужно следовать правилам пожарной безопасности.
Между кирпичной кладкой и деревом парилки расстояние должно быть не меньше сорок см при отсутствии защиты от возгорания, и двадцать пять см при наличии данной огнезащиты. Расстояние между кирпичной трубой и частями кровли, подверженными горению, должно быть не меньше десять сантиметров.
Оставшийся зазор перекрывается оцинкованным стальным листом. Перед дверцей топливника укладывается лист стали размерами от 0,7х0,5 метра.
Печь можно оштукатурить, это придает ей более эстетичный вид и улучшает пожарную безопасность.
Растворы для штукатурки на банную печь
- Гипс/известь/песок 2/2/1.
- Песок/глина/известь 3/1/1.
- Глина/песок 1/2.
- Песок, цемент, глина 3/1/1.
В любой из указанных растворов желательно добавлять по один части асбеста Чтобы оштукатурить кладку печи, ее полностью очищают от глины, швы зачищаются на один см в глубину.
На печь при оштукатуривании крепится сетка с размером ячейки 1,5х1,5 см.
Кладка осуществляется так, чтобы в нижних рядах находились большие камни, сверху – те, что поменьше.
Чтобы нагрев осуществлялся быстрее, в кирпичную кладку можно привнести болванки из чугуна или стали.
Эти болванки укладывают вертикально. Кирпичную кладку нужно ежегодно проверять на наличие растрескавшихся камней и своевременно заменять их.
Стоит также учесть, что чем больше толщина кирпичной кладки, тем медленнее нагревается печь и тем сильнее она сохраняет теплоту.
