Суббота , 15 июня 2024

Пол в предбаннике: мелочей не бывает

Когда мы отделывали моечное отделение и обустраивали пол в парной, то ввиду особенностей тамошнего микроклимата, самым оптимальным вариантом выступала плитка. В условиях высокой температуры и влажности век дерева слишком короткий, особенно, если не принимать специальные меры, повышающие его возможности противостоять воде и жару. На сегодняшний день мы будем делать пол в предбаннике. Благо условия здесь максимально комфортные и для человека и для древесины. Впрочем, смотрим сами.

Пол в предбаннике: мелочей не бывает

Оглавление

  • 1 Особенности микроклимата и предназначение предбанника
  • 2 Делаем классический деревянный пол
  • 2.1 Кратко о выборе материала
  • 3 Порядок работ при обустройстве пола
  • 4 Заключение

Особенности микроклимата и предназначение предбанника

Предбанник, как обособленное функциональное помещение появился тогда, когда наши предки начали массово переходить от черных бань, к сооружениям отапливаемых по белому. Централизованный и управляемый отвод дымовых газов позволил разделить внутренний объем бани на парную и моечное отделение и, вместе с тем, отсутствие дыма позволило обустроить предбанник, помещение которое было максимально универсальным, здесь складывали одежду, хранили текущий запас сухих дров, адаптировали организм к посещению раскаленной парной, обустраивали выносную топку банной печи, наконец, отдыхали после процедур и пили чай. В большой мере все эти функции благополучно сохранились и до наших дней, в современной их интерпретации.

Каким требованиям должен отвечать предбанник в классической русской бане или традиционной финской сауне:

  1. Интерьерное решение должно быть выполнено в едином ключе с парным помещением и иными выделенными во внутреннем объеме бани функциональными зонами.
  2. Он должен быть хорошо утеплен, чтобы теплопотери не сказывались на общем комфортном микроклимате в холодное время года.
  3. Немаловажно обустройство эффективной приточно-вытяжной вентиляции, чтобы обеспечить приемлемую температуру в помещении в летнюю жару и избавиться от конденсата, появление которого быть может просто неизбежным в ряде случаев.
  4. С сыростью в помещении, кроме вентиляции призвана бороться и надежная гидроизоляция, особенно это касается нижней части конструкции, тем более, если банька расположилась, где ни будь, на берегу речки, пруда или лесного пруда.

Важно! Полы в предбаннике могут быть гидроизолированы различными методами: монолитным, пропиточным, оклеечным и засыпным. Подробнее о приемах и принципах системы гидроизоляции в бане можно прочитать здесь.

Делаем классический деревянный пол

Если собственник бани большой приверженец традиционного банного уклада, то он наверняка остановиться на деревянном настиле, обустроенном по всем правилам плотницкого искусства.

Что для чего потребуется? Безусловно, инструмент:

  • Ручная ножовка или электрический лобзик. Если объемы работ достаточно большие, то стоит обзавестись ручной циркулярной пилой, широко известной в обиходе, как «паркетка»;
  • Для подгонки элементов не лишней будет киянка с деревянной или резиновой рабочей частью. Она позволит избежать забоин на поверхности материала при его осаживании;
  • Молоток и шуруповерт понадобятся для крепления элементов в несущем наборе и финишном покрытии. В отсутствии шуруповерта сгодится и отвертка, но ее использование потребует немалой силы в кистях, особенно, если дерево сухое,а метиз достаточно длинный и крупный в своем сечении. Из крепежного инструмента пригодится строительный степлер для крепления скобами полотна паро- и гидроизоляции. Сюда же стоит отнести и скотч, которым удобно проклеивать стыки тех же полотен;
  • Для контроля размеров и горизонталей необходим строительный уровень пузырькового типа, синтетический шнур и рулетка. Для нанесения засечек грифельный карандаш или перманентный маркер;
  • Для раскроя утеплителя и изоляционных полотен необходим канцелярский нож.

Кратко о выборе материала

Пол в предбаннике своими руками обустраиваемый — потребует качественного материала. На что стоит обратить внимание:

  • В качестве основы несущей конструкции — лаг, потребуется качественная обрезная доска сечением 50×150 мм. В принципе, в дело пойдет древесина любых пород, за исключением случаев, когда местность, в которой обустраивается баня — сырая и влажная. В этом случае предпочтение лучше отдать лиственнице, о выдающихся свойствах которой мы уже рассказывали;
  • Для чистового пола нужна калиброванная доска «дюймовка», толщина которой, как видно из названия составляет двадцать пять мм, а ширина может колебаться в пределах сто двадцать — сто пятьдесят мм. Именно этот материал обеспечивает удобство монтажа и хорошее визуальное восприятие финишного набора;
  • При приобретении леса стоит выбирать сухой, хотя, довольно нередко на базах торгуют свежепиленым. Это обстоятельство может спровоцировать явление усадки деревянных элементов и изменение их геометрических размеров. Если такое произошло по ряду причин, то положение можно исправить при помощи рейки сечением 30×30 мм. Она укладывается по верху лаг перпендикулярно, а прослабленные участки выбираются при помощи деревянных плашек — подкладок. Именно этот слой задаст уровень горизонтали, своеобразную базу для финишного покрытия «дюймовкой»;
  • Очевидно, что древесина всех элементов не должна иметь видимых дефектов линейных размеров и формы — кручения, коробления, изгиба, растрескивания, а также следов повреждения насекомыми — точильщиками и плесенями. В несущих лагах нужно избегать наличия сквозных сучков.

Порядок работ при обустройстве пола

Пол в предбаннике: мелочей не бывает

На предварительном этапе собственник должен четко определиться, нужен ему подпол или нет. В основе своей, обустройство подпольного пространства обязательно нужно там, где отмечены сезонные колебания уровня грунтовых вод.

Последовательность осуществления работ следующая:

  • Готовится основание подполья. Для чего грунт нивелируется в горизонтальной плоскости, тщательным образом утрамбовывается и отсыпается песчано-щебневая подушка толщиной сто двадцать — сто пятьдесят мм. На нее опираются несущие столбики из кирпича или монолитного бетона, армированного центральным арматурным стержнем. Подошву грунта нужно в достаточной мере пролить чистой водой, для обеспечения качества трамбовки;
  • Расчет несущей способности силового каркаса можно произвести исходя из данной таблицы:
Геометрические размеры доски, мм Расстояние между лагами по их осям, мм Максимальная длина пролета между двумя опорами, мм
25×120 250

350

470

3000

2800

2400

25×150 250

350

470

3100

2900

2450

25×190 250

350

470

3200

3000

2550

25×230 250

350

470

3500

3250

2800

Помни! Указанные данные справедливы для рядовой нешпунтованной доски.

  • По указанной схеме выбирается шаг размещения лаг, вместе с тем они выставляются в нулевом уровне, горизонтальность позиционирования контролируется пузырьковым уровнем, а визуальное восприятие можно обеспечить протяжкой синтетического шнурка по диагоналям помещения из противолежащих углов. Если лаги не откалиброваны в размере, то горизонт обеспечивается подкладками необходимой толщины;
  • Лаги предварительно или на месте обрабатываются антипиреном и антисептиками — в несколько проходов;
  • Укладка лаг должна предусматривать наличие зазора между ее боковой стороной и стеной в пределах сто пятьдесят мм.
  • Столбики, на которые опираются лаги, должны быть гидроизолированы любым доступным методом. Наиболее удобен в работе рубероид на основе модифицированного битума. Битумные мастики требуют хорошего разогрева массы для приобретения достаточной степени текучести или введения эффективных растворителей;
  • Если климат в регионе отличается довольно холодными зимами, то поверху лаг обустраивается обрешетка, перпендикулярно их укладке. В подложку обрешетке укладывается, и при помощи строительного степлера, закрепляется полотно гидробарьера. На образовавшуюся основу укладываются пластины экструдированного полистирола, раскроенные в размер при помощи канцелярского ножа. Стыки проклеиваются при помощи скотча. Если климат в регионе достаточно суров, то сечение бруска для обрешетки можно поднять до пятьдесят мм. Это позволит укладывать более толстый слой утеплителя и существенно повысит несущую способность пола в целом. При наличии суровых зим, подполье можно заполнить насыпным утеплителем на основе керамзита, перлита или котельного шлака;

Внимание! Если подполье остается свободным, то согласно требований СНиП при площади предбанника более пятнадцать кв.м. пространство под полом должно оснащаться двумя вентиляционными отверстиями расположенными диаметрально друг против друга, на уровне плинтусного притвора. Сечение отверстий желательно закрыть металлической сеточкой с ячейкой 5×5 мм, для предотвращения проникновения в помещение грызунов.

  • Уложенный изолятор закрывается паробарьером на основе мембранной пленки. Стыки оформляются нахлестом материала в пределах сто пятьдесят — сто восемьдесят мм и также проклеиваются скотчем;
  • Набор чистового пола можно производить как шпунтованной доской, так и обрезной калиброванной. Шпунтовое соединение по типу «шип — паз» обеспечивает более высокую степень качества сопряжения соседних элементов и чистоту поверхности в целом. Тем не менее, этот материал и значительно дороже рядовой доски. Помимо чего, если шпунтованная доска реализуется в герметичных полиэтиленовых мешках, то перед монтированием ее нужно освободить от пленки и выдержать в естественных условиях в период три — четыре суток;

Надо сказать! Для пола бани не желательно применять доску толщиной свыше тридцать восемь мм, так как постоянные колебания температуры и влажности могут вызвать ее некоторую деформацию, да и несущая способность подобного материала будет чрезмерной.

  • Доски можно крепить как гвоздями, так и саморезами открытым и скрытым способом. При открытом типе крепления элементов нужно заглублять шляпки метизов в тело доски на два — три мм. При скрытом способе монтирования шпунтованной доски метиз крепится в паз под углом тридцать пять — пятьдесят градусов и также углубляется в тело на два мм. Не следует забывать, что примыкающие к стене доски должны отстоять от нее на семь — десять мм, для обеспечения деформационного зазора. Стартовая доска укладывается пазом к себе. Для плотной подгонки соседних элементов нужно применять прием «клин по клину»;
  • После укладки поверхность нужно зашлифовать, удалив видимые дефекты, бывшие как изначально, так и возникшие в период сборки. Делать это можно при помощи ленточных и вибрационных шлифовальных машин, тем не менее производительность их никакой. Циклевочные машины лучше брать в аренду для больших площадей обработки и перед ее началом внимательно осмотреть поверхность на наличие незаглубленного крепежа. Контакт с метизом чреват для твердосплавного ножа циклевки его поломкой;
  • Завершением работ можно считать покрытие поверхности пола защитным составом. Хотя некоторые адепты натуральной бани следует считать, что любая химия в бане — абсолютное зло и, в лучшем случае, ограничиваются восково-льняной пропиткой.

Надо сказать, что обустройство бетонного пола также имеет право на жизнь в условиях предбанника и на тонкостях процесса мы останавливались в предыдущих статьях.

Заключение

В подавляющем большинстве случаев вопрос, как сделать пол в предбаннике, решается в пользу деревянного, так как он в наиболее полной мере отвечает духу и укладу настоящей традиционной бани. Вместе с тем, все больше и больше укрепляется тенденция обустройства теплых полов, которые позволяют не только обеспечить комфортное нахождение присутствующих в помещении, но и включить процесс эффективного обогрева пространства бани за счет исходящих снизу вверх конвекционных потоков. Вполне очевидно, что обустройство подобного пола требует дополнительных знаний, навыков и финансовых вложений. Помимо всего прочего, пол подобного типа потребует наличия банной печи с водяным контуром либо мощной и качественной электропроводки, если источником электроэнергии будет выступать электрический ток. В общем, тема не простая, компромиссная и к тонкостям обустройства теплого пола мы еще непременно вернемся.

ВСЯ ГОРЬКАЯ ПРАВДА О ПРОБКЕ В ОДНОМ ВИДЕО ЗА десять МИНУТ! | напольные покрытия | пробковый пол

Смотрите также

Стропила на баню: основа крепкой крыши

Стропила на баню всегда были основой качественной и нерушимой крыши. Как здесь не вспомнить бессмертное …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *